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戈壁灘記憶
再次重回新疆戈壁灘，是今年八月，來到中鐵一局G30連霍高速改擴建高速公路哈密至吐峪溝段10標項目。
我從鄯善縣吐哈站出來，一股火辣辣的氣浪撲面而來，眼前波光粼粼的戈壁，一種熟悉的感覺，我的眼睛就看啊看，就看不夠。我看似平靜，內心早已熱流滾滾。沉在記憶深處，又時時浮在眼前的戈壁灘，讓我總有一種親切和感動在心里。
三十七年前，我印象里沒有戈壁灘這個詞。從剛滿十八歲后的第三個月月末起，我在戈壁灘上沒間斷生活了四年半，天天足不離戈壁，目不離戈壁，再堅硬的礫石都能捂出感情來。
我是和同批新兵乘悶罐子軍列進入新疆的，到了鄯善軍營，一眼看去，遠處，再遠處，一直望到遙遠的天山，都是平展展光禿禿的石子地，無村莊，無樹木，無莊稼地，我有點被驚住，心隨即就和戈壁一樣的凄涼，一心要跳離的關中西部農村，地里麥苗都還是綠的呢。
新兵訓練結束后，我被分在汽車連，我們連停車庫、停車場、營房、飯堂、院子、豬圈，就在原始戈壁上，連里唯一一塊水泥地，是籃球場。停車場兩頭有兩行沙棗樹，一到夏天倒是有點生機，常常也是落滿土塵。我們去機務隊、警衛連、氣象臺會老鄉，都走的戈壁灘，怎么近怎么走，果然走多了就有了路。
戈壁上沒有大石頭，拳頭大的石塊也不多，黑色、灰色、深綠色的石子鋪滿大地，大都和小棗一樣大小，圓的，橢圓的，扁的，長的，都有，但都不帶棱角，都是渾圓狀，很好的流線效果。戈壁灘不光浩大，而且很堅硬，深不可測，就在我們腳下，還蘊藏著石油，而且是富油區，這一帶已經叫吐哈油田了。
如今的鄯善戈壁上，新添了鄯善北站和吐哈站兩個火車站，還都是走高鐵的，那時只有鄯善老火車站，一個邊疆小站。但鄯善站在我們心里，差不多就是圣地，甚至會超過熱鬧而不繁華的縣城，我最后一次走出戈壁，就是在老火車站揮淚告別。
記得我開車跑吐魯番有三到四次，都是給空勤灶去拉菜，也就拉茄子、辣椒、豆角、韭菜之類的尋常菜，鄯善這邊地少菜少。單趟過去九十公里，中間四十五公里處是火焰山，穿過火焰山，國道往西北方向去吐魯番，照樣四十五公里，照樣筆直筆直。這條路北側路邊有一座礫石沙土堆起來的孤墳，墳前朝南立一塊簡易小石碑，上邊記載著五六十年代發生的事?？粗聣?，心想這么偏遠的地方，家人一定難得來看他們，他們來自哪里呢。
總能勾起我鄉愁的蘭新鐵路線，就在紅山和天山之間的戈壁灘上，全長1903.8公里，是中鐵一局建設的新中國成立初期最長的鐵路干線，是第一代筑路人靠一雙手、兩個肩膀，用堅強的意志力修筑而成的。后來我到中鐵一局工作，常常聽見老一輩鐵路人在蘭新鐵路上的故事。
鄯善大戈壁還被稱是百里風區，其實從鄯善到柳樹泉再到哈密，幾百公里都是風區，但這里的風不是常年刮，常年刮大風就沒法飛行了。鄯善往西過了吐魯番的達坂城，就是被王洛賓唱火了，姑娘們真漂亮的那地方，才是常年大風呼呼地，刮得樹都沒有頭，而且一律都是向南傾斜著。
戈壁上最恐怖的當屬沙塵暴吧，沙塵暴我們叫下土。別的都可以躲，無法躲避的是下土。奇了怪了的是，沙塵暴來臨時，并不伴隨著狂風，它是悄無聲地就來了，一道幾十里長黃塵，遮天蔽日，朝你滾滾而來。一邊是晴空，一邊像是活動著的土山，涇渭分明。土山翻卷著逼近晴空，吞噬晴空。營房、機場、飛機、汽車、行人，包括遼闊的戈壁，都被沙塵暴籠罩了。
鄯善戈壁和哈密戈壁，沿天山南麓東西綿延四百公里，無縫對接，哈密的戈壁不像鄯善戈壁那么平展，洪水沖刷的南北向的溝槽遍地都是，而且大的鵝卵石、大石頭也不少，讓你能想象得到洪水的洶涌，即便是這樣，這里的水也是奇缺的。很多地名，聽著讓人嗓子發干，沙棗泉，一碗泉，苦泉，火石泉等等，你聽聽。
如果硬要我對鄯善戈壁和哈密戈壁做個結論，那么我說，前者平靜，秀美，哈密戈壁則粗獷，生猛。
那時候，教導排的車輪還曾駛過中蒙邊境我方一側的三塘湖、淖毛湖戈壁。我后來往南還到過托克遜、庫爾勒戈壁，往西到過昌吉、石河子、奎屯戈壁，但都是短暫的車來車往，沒留下太多印象。
如今，在同一片戈壁灘上，我作為“一局鐵軍 ”，為推動“一帶一路”建設貢獻著自己的力量。
戈壁灘就是新疆古已有之的商標和LOGO。
初來新疆者，不進戈壁，等于沒來新疆。對我來說，不進戈壁，等于沒回新疆。
親愛的，戈壁灘！
戈壁夕陽